A Bonés e Camisetas São José oferece a você uma variedade de tecidos sempre adequados às suas necessidades. Inclusive, podemos desenvolver tecidos exclusivos para diferentes demandas.
Fios (100% Algodão):
Os fios mais utilizados atualmente no mercado são os fios 24.1 e 30.1, por se adaptarem melhor as necessidades do mercado. Esses fios bem trabalhados podem oferecer um ótimo custo benefício.
Fio 24.1
Fio 24.1 (lê-se, fio vinte e quatro ponto um) também chamado somente de fio 24. Este fio é de maior espessura, isto é, mais grosso em relação ao fio 30.1. O melhor coeficiente encontrado por nós no fio 24.1 é de 15 tramas por polegada.
Fio 30.1
Fio 30.1 (lê-se, fio trinta ponto um) também chamado somente de fio 30. Este fio é de menor espessura, isto é, mais fino que o fio 24.1. É considerado um fio de melhor qualidade, por ser mais leve.
Dentre os tipos de Fio 30.1 existentes no mercado, utilizamos em nossa confecção:
30.1 Penteado – Fio mais macio, longo, puro e com menor grau de encolhimento. O Melhor coeficiente encontrado por nós no fio 30.1 Penteado é de 25 tramas por polegada.
30.1 Cardado – Fio mais seco, curto, contém mais impurezas e suscetível a encolhimento. O melhor coeficiente encontrado por nós no fio 30.1 Cardado é de 22 tramas por polegada.
Tratamentos do Fio: Utilizamos tratamentos especiais no fio que servem principalmente para pré-encolher e purificá-lo.
Tramas:
Trama é a quantidade de fios horizontais por polegada quadrada, quanto mais tramas mais fechada é a malha e consequentemente o seu peso ou gramatura (gramas por metro quadrado ou g/m2).
História do fio:
Fio vem do latim filu, é um segmento fino, cilíndrico, flexível e alongado de um certo material de acordo com sua função.
Na produção têxtil são utilizados como elemento básico do tecido ou malha, sendo tanto de fibras naturais retiradas de plantas (algodão e outras) quanto de filamento contínuo (fibra sintética).
A maioria das fibras têxteis, com exceção da seda, não passa de alguns centímetros de longitude, motivo pelo que é necessário o processo de filagem. Estes fios são amplamente utilizados na indústria têxtil para costurar, tecer produtos de origem têxtil.
Você deve se perguntar o que significa 24, 26, 30. Esse número é o título do fio, ou seja, é a medida para a grossura do fio, é uma relação entra entre a massa e o comprimento.
Há dois sistemas de medidas: ‘’’Sistema indireto’’’ (comprimento por unidade de massa): Sendo os mais comuns o título inglês Ne, usado para o algodão (1 Ne = 840 jardas/libra), e o sistema métrico Nm (Quantidade de metros que contém em um grama de fio). ‘’’Sistema direto’’’ (massa por unidade de comprimento): A unidade de título adotada internacionalmente (ISO) é o Tex, Tt, que significa número de gramas por 1000 metros. Uma variante para esse sistema é o dtex (no. de gramas por 10.000 metros).
A torção é usada para fixar as fibras entre si, dando resistência ao fio. Quanto menor a torção mais suave é o fio, quanto maior a torção mais resistente ele é.
Propriedade das fibras como diâmetro comprimento e resistência influencia diretamente nas propriedades físicas dos fios, e, principalmente a variação desses itens, quanto menor a variação mais regular é o fio.
Fiação é o processo de fabricação de fios têxteis usando com matéria-prima fibras apropriadas para o uso têxtil e pode ser definida como uma seção de operações que transforma uma massa de fibras têxteis inicialmente desordenadas (flocos) em um conjunto de grande comprimento, a qual sua seção possui algumas dezenas de fibras mais ou menos orientadas e presas a si mediante uma torção. As fibras têxteis podem ser de origem natural, artificial ou sintética.
Podemos distinguir dois tipos de fiação quanto ao tipo de fibra: a fiação de fibra descontínua (lã, algodão, viscose, poliéster, linho etc.) e a produção de fios contínuos por extrusão (poliéster, viscose, poliamida, elastano, polipropileno etc.).
Fio cardado ou convencional obedece ao seguinte processo as mechas após saírem da carda seguem para o passador onde serão duplicadas através da junção com outras mechas e então estiradas, saindo também em forma de mecha, esta etapa tem a finalidade de se homogeneizar a mecha reduzindo a sua variação da massa por unidade de comprimento. Após, as mechas seguem para a maçaroqueira onde são estiradas reduzindo assim a sua massa por unidade de comprimento e recebem uma pequena torção formando o pavio. Por conseguinte, o pavio alimenta o filatório anel onde ocorre a estiragem e a torção final originando o fio pronto, que é enrolado em espulas e como etapa final o fio é repassado da espula para o cone através da conicaleira.
Com a fiação convencional também é possível produzir fio penteado. A diferença durante o processo é a adição de mais duas máquinas após a carda, trata-se da reunideira de mechas e a penteadeira, cuja a função é a de retirar fibras curtas o que resulta na produção de fios de melhor qualidade com menos pilosidade e maior resistência além de permitira produção de fios mais finos.
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Fia%C3%A7%C3%A3o
Fluxo de produção do fio cardado
1. Armazém de pluma/rama/fardos;
2. Linha de Abertura;
3. Carda, Cardadeira ou Cardadora;
4. Laminador, Passador ou Passadeira de 1ª passagem sem regulagem;
5. Laminador, Passador ou Passadeira de 2ª passagem com regulagem;
6. Torce ou Maçaroqueira;
7. Contuno ou Filatório de Anel;
8. Bobinadeira ou Conicaleira;
9. Vaporizadora;
10. Expedição.

Fluxo de produção do fio penteado
1. Armazém de pluma/rama/fardos;
2. Linha de Abertura;
3. Carda, Cardadeira ou Cardadora;
4. Laminador, Passador ou Passadeira de 1ª passagem sem regulagem;
5. Reunideira ou Juntadeira;
6. Laminadeira (opcional);
7. Penteadeira;
8. laminador, Passador ou Passadeira de 2ª passagem com regulagem;
9. Torce ou Maçaroqueira;
10. Contínuo ou Filatório de Anel;
11. Bobinadeira ou Conicaleira;
12. Vaporizadora;
13. Expedição.